青青的大力架山(又称“达里加山”)高耸在青藏高原的东缘，分隔着青海的循化和甘肃的临夏。地图上直线距离仅80公里的两处小城，却因崎岖的山路需要近5个小时的颠簸方可到达。本以为这一段无人陪伴的路程会十分的枯燥，只能以瞌睡来打发时间了，可车一进入大力架山，我便被苍茫的青山所吸引而再也无法放下手中的相机。

　　这就是当年苏四十三阿訇带领循化的哲和林耶多斯达尼(教众)扑向兰州所经过的那条路吗？我不敢相信自己的眼睛，满山的草甸在蓝天白云下显得鲜绿欲滴。山脚下还有成片的树林，在微风中整齐的摇曳着。一路上人迹罕至，仿佛回到了史前纯自然的世界，没有现代文明的污染，更没有工业时代的斧凿。

　　风光如此迷人的山路，却曾是循化撒拉穆斯林不归的束海达依(殉教之路)。我忘了那是乾隆四十七年的几月，但我相信，从小生活在这里的他们，一定见过这壮美的风光。他们一定象热爱自己的信仰和穆勒什德一样，热爱这片土地。但为了保卫自己信仰的心灵，他们作别了这安拉创造的美景，作别了这哺育他们的山山水水，头也不回的奔向远方那象征着邪恶势力的金汤之城。将秀美山川滋养大的一腔热血抛洒在同样是黄河边的那片土地上，却没有留下点滴的遗迹让人凭吊。

　　汽车还在山道上飞驰着，尽管是夏天，窗外仍吹来袭人的凉风，毕竟这里是海拔4000米左右的高原。一车的人或躺或坐，除了两位带盖头的撒拉族女子还在前排正襟危坐，其他人已纷纷进入了梦乡。隔座的“阿爷”一觉小寐醒来，依然如上车时一样盯着我看。不时看看我手上的相机和地上巨大的登山包，再看看我头上和他一模一样的礼拜帽，满脸的疑惑。我笑着和他道了色蓝，与他攀谈起来，可惜他几乎不会讲普通话，一口不知道是撒拉话还是保安话的方言(本人听的懂临夏话和青海话)让我实在没辙。我举起相机给他来了一张，并立刻回放给他看，看着自己的照片，他脸上的疑惑终于消失了，露出了不好意思的笑容。

　　不知不觉，车已到了白庄(即著名的白庄门宦所在地)，离循化县城没多远了。路边的树林后面不时有高耸的清真寺出现，路上所有的妇女都戴着黑色或深绿色的盖头，款款的低着头在路边小心的走着。这里的民居几乎全是半土半砖的土夯房，可每个村的清真寺却一个比一个漂亮，让很多大城市的清真寺嫣然失色。路边的山坡上断断续续地种着麦子和油菜，不时可以看见回族或撒拉族的农夫在沟渠边换水，或在树荫下做下午的底盖勒。

　　我正被这虔诚的氛围所感动，那位“阿爷”拍拍我的肩，指着右前方让我看——“啊！是黄河！”我轻声的叫道，滔滔的河水在两边群山的夹击下咆哮着向前奔腾着，青色的大山，浑浊的河水在蓝天下绵延远去。公路与黄河忽近忽离，让渴望与黄河亲近的我好生难受。在这种难受中，汽车终于如一阵风般驶入了循化县城。

　　下午五点的循化县城却是骄阳当头，马路上的行人不少，却安静的出奇。没有高声叫卖，也没有音响里传出的POP，只有三五成群的撒拉女子在商店里小声细语着。循化的特产——辣子、香料和碗子已备齐，为了在天黑之前看尽可能多的东西，我不能在此久留，穿过了县城赶往街子工清真大寺和骆驼泉。

　　循化的撒拉族穆斯林历史上共分十二工，所谓“工”，是相当于“村”大小的人口单位。街子工清真大寺是十二工中最著名的清真寺，据说还收藏有撒拉族先民从中亚撒马尔罕带来的《古兰经》，可谓“镇寺之宝”。“街子”在青海话中读“gai子”，我不太习惯，老喜欢说街子，没少被各族人士纠正发音。

　　一路上被高原的太阳晒的头晕目眩，口舌干裂。走进街子清真大寺的水房，迎面一阵清凉。捧起一掬清水吸入口中，顿觉甘甜无比，要不是洗小净漱口，就咽下去了。心里还贪贪的想着，这不会是引自骆驼泉的水吧……

　　在街子清真寺礼完旅行拜，便向不远处的骆驼泉走去。密林之中掩映着一弘清泉，白色的白骆驼石雕卧在池旁。传说撒拉的先民从中亚走到今天的循化，一路上负载重物的白骆驼一卧不起，阿訇手中汤瓶里的水亦恢复到和出发时一样的多，于是撒拉族的先民们就地掘土，一眼泉水喷涌而出，从此开始哺育十二工撒拉儿女，再也没有干涸。

　　骆驼泉的水池旁，几个撒拉族小女孩正在玩水，我也凑了上去，捧起一掬真正的骆驼泉水灌入口中。那泉水如冰水般寒彻心底，舌头也麻了一大截，再用泉水洗把脸，精神倍增。站在树荫下看着孩子们开心的嘻水，我由衷的体会到了撒拉人对骆驼泉的感情，以及它所带给一个民族的生生不息。